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东京闲人的博客

虽说是吃喝玩乐,有时也会较较真。

 
 
 

日志

 
 

臺北獨行  

2011-11-13 00:03:22|  分类: 旅行·纪录 |  标签: |举报 |字号 订阅

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臺北獨行 - 東京閑人 - 東京閑人的博客

如果我說,這是上海成都路南北高架下的黃昏景色,沒人懷疑我在亂說。但這不是上海,而是9月底,我在台北車站後側的大馬路上所拍。

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首爾的不燃燒旅行,意猶未盡。三連休的週末,老婆回滬,我再接再厲,獨行台北。第一次的台灣旅行,我會看到什麼呢?

 

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傍晚從羽田出發,晚上黃金時刻在台北市中心的松山機場降落。滿眼的漢字,彷彿到了中國的某一城市。這是一種奇妙的感覺。

 

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降落前飛機大台北上空反復盤旋,臺北的滿街燈火和飛馳的車流盡收眼下。從市中心的松山空港出發,15分鐘後我就到達了投宿的酒店。
 

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号称5星级酒店的台北花园大酒店。折扣很大才选择的。品质于价格成正比,雖號稱豪華酒店實際帶點土氣。

 

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翌日晨起,第一站是台北故宮博物院。建築是後建的,於北京紫禁城不能相提並論。但展示的寶物又不是北京故宮所能媲及。

 

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歷經轉輾,原北平故宮博物館的的器物46,100件,書畫5,526件,圖書文獻545,797冊被運至台灣。起先暫存台中霧峰北溝,後與中央博物院籌建處運台的文物合置,在1965年建立了現在的國立故宮博物院,構成了最大的中華文化遺產寶庫。
 
 
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仔細觀看了室內展品,除了唏噓之外,不敢望深處多想。先人所達到水准,在當時的人類文明中是如何顯赫和卓越,這種創造力現在已蕩然無存。由於禁止攝像,無法與大家共享。走到室外,驕陽下民國百年的大幅宣傳畫鮮豔奪目。同樣是紅色的鮮艷,但卻是脫俗清新的那種艷。

 

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回酒店之前,在附近的鬧市西門町閑逛。一條充塞年輕人的街道。類似東京的渋谷或新宿。

 

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PARTYWORLD錢櫃,三商巧福,天茗茶葉,活生生一個上海二流商業街的展現。是長壽路或四川北路一帶的景象吧。 

 

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為數不多的歷史遺跡。日據時代的西門紅樓。1908年在日本人居住點建立。為西門市場的進口處,稱為八角樓。西門市場是台灣第一個官方市場,由日本知名建築師近藤十郎設計。49年後由上海商人陳慧文聯合他人向國民政府承租,命名為滬園劇場,後又更名為紅樓劇場。2008年,榮獲台北市都市景觀大獎的歷史空間活化獎。現在多以文化表演活動為主。

 

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紅樓後側,被咖啡店和餐廳包圍。

 

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西門町附近的平民街道。陳舊,但打理得乾乾淨淨。我很喜歡這種從容,無壓迫感的舊城區。 

  
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近黃昏時分,坐鐵路去郊外小鎮---淡水。在台北車站轉車。第一次看到「新店」的招牌。想起了蘇芮的《一樣的月光》中的意境:一樣的月光,一樣的照著新店溪,一樣的冬天,一樣的下著冰冷的雨。80年代聽那歌時,台灣是個遙遠,不可及的存在。而現在,這些熟悉的地名,活生生地出現在我眼前。

 

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台灣,完全已進化到一個文明,有序的社會。你看這排隊候車的就一目了然。人再擠,完全不感到壓力。
 
 
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地鐵的運行管理完全是日本水準。地鐵職員溫文爾雅向旅客解答問題。
 
 
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走出淡水車站。夕陽下的淡水站在余輝中閃著金亮。中西結合的建築下走著與我們同一族群的文明人群。

 

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破舊的淡水老街,電單車的廢氣很厲害。照理這樣的街道會令人皺眉。但一家家老店舖整潔明亮,店主和藹可親。你在這裡看到很久以前留下的店舖,可感覺歷史的滄桑和傳承。再想想海那邊同時代的小業主,早已被驚嚇得銷聲匿跡,不見蹤影。

 

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城市山水,房地產廣告也出現在頹廢的老街上。實際上淡水週邊,新型房屋還是不少。記得80年代看台灣家裝設計雜誌《美化家庭》 裡,有一幢淡水河邊的公寓設計,室內室外混為一體,淡水河從窗外流過的景色至今記憶猶新。
 
 
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擁擠的老街,忽然出現這樣一片開闊景色。黃昏前最後一絲殘陽從西面射來。

 

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 淡水福祐宮,也是淡水的原點。建立於清乾隆47年(1782年),是福建閩南及廣東客家人士共同捐助建成的媽祖廟。

 

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 淡水小鎮通向河邊的商業小路。於日本的旅遊景點很有相似之處。

 

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老街越往里走,街道越整齊和西化。

 

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淡水禮拜堂。臺灣北部最早的長老會禮拜堂。由加拿大傳教士馬偕及他兒子分五個階段建成。時間從1872年起至1933年。
 
 
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走到淡水河邊了。余輝在山水間漣漣反光 一江春水向東流去。

 

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落日映照出的巨大光圈,人在非夢非醒的浪漫冥想中。

 

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 漁舟唱晚,獨看黃昏美。

 

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夜幕拉開前最後的天際輪廓。神秘的,若暗若明的天空樹木的剪影令人思绪万千。 

 

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台灣的年輕女詩人楊佳嫻的詩《淡水》,放在我這張照片裡是最切貼不過了:

夢中一堵屏風
觀音山黑色繡著燈河
山外,煙火佔據半壁城市
燈裡我們對坐
靜止著聽度胸膛中是
漲潮或退潮


 

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從淡水出來回台北的電車途中,有觀光名點士林夜市。就像個初級旅行者一般,我也混在擁擠人群中下了車。

  

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夜市前的大馬路。黑壓壓的人流在信號燈前興奮地等候,都想著早一刻品嘗臺灣的夜市小喫。
 
 
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進得夜市,溫度驟然上升,燈火輝煌,香氣橫溢。但炎熱的晚上,在這糟糕的環境進食畢竟還是有抵抗感。B級美食被食客們在文章里捧得天花亂墜,可惜我終究不得其要領。
 
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在投宿酒店附近閒逛。台北府城小南門,又稱重熙門,為1879年由原來的板橋富賈林本源家族建造。1966年以「整頓市容以符合觀光需要」為由,將小南門的城樓改建為中國華北樣式建築。估計當時的強勢行政手段與我們大陸的現況相似。
 
 
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酒店後的大樓是台北的內政部入出國及移民暑。樓頂上懸掛的標語"尊重多元世界心,親切服務移民情",讓我這個中文標語厭惡症者看得喜歡不已。看慣了生硬,虛偽的八股化中文標語,,打動人心的中文表述會喚起我們對母語,對自己民族文化的共鳴。
 
 
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 移民暑後面巨大的露天停車場。這個於日本又很想像。在上海,北京的市中心,你根本找不到這樣開闊的停車場。所有的空間都被用來造了高樓。
 
 
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小南門地鐵站。空曠無人的周末上午。時光仿佛回到2000年,我在上海地鐵一號線的常熟路或衡山路站行走的那些日子。曾經以為我們這個城市的明天也一定會更美好。
 
 
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整個臺北市,充塞著濃鬱的文化氣息。馬路,地鐵車站里處處懸挂著藝術展覽的廣告。
 
 
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臺北的捷運非常方便。明顯的比首爾設計高出一個檔次。從這里,坐一站路便是中正紀念堂。
 
 
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出得地鐵,國家大劇院和國家音樂廳迎面爾來。小孩子隨隨便便在大劇院的拱形走廊里排練街舞。對面的音樂廳戶外舞臺上,有大型業余樂隊在排練交響曲。

 

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文化中心屋檐的圖案,於北京的老廟宇牌樓相當的接近。

 

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中正紀念堂的正中廣場。兩側是文化中心,正前是紀念堂。廣場上空的音響里,傳來了正在彩排的NSO樂隊演奏的古典交響曲。

 

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中正廣場的上空,迴旋著樂隊正在排練的勃拉姆斯的《C小調第一交響曲》,中華式的牌樓上:自由廣場四個大字意味深長。這個名字是民進黨在2007年,把原來的"大中至正"四字更換而來,據說當時還引起很大的衝突。但從效果來看,我覺得這更符合表達台灣精神。

 

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沒有山做背景,氣勢上比南京中山陵要差些。但人流不多,莊嚴肅穆的氣氛更為濃厚。

 

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蔣先生塑像。從奉化溪口走出來的那天,蔣先生沒有想到他的餘生會於這寶島緊密地聯繫在一起吧。2004年的一天,我曾經去看了"众山环翠,群涧澄练,民居宛若桃源仙境”(清《雪窦寺志》)的溪口。上好的風水之地,可惜已淪落得人聲鼎沸,俗不可耐。

 

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偶然看看這種儀隊交接表演還蠻有意思。

 

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皮靴,來福槍發出的聲音很有舞台感。同樣是衛兵制服,藍色和銀色比那鄉土綠和黃色要順眼很多。

 

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過於嚴肅之地總究不能久留,出得紀念堂,但見馬路斜對面有一破落食鋪。

 

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1955年創業的老鋪,號稱新鮮豆漿店。左右看來,中正紀念堂左側的沿街,僅是一長排低矮破舊商舖。如此重要的國家級建築物周圍,能容忍這些有礙觀瞻的民間設施存在,說明了海峽兩岸在行事作風上已迴然不同。

 

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 在台北,吃得最價廉,但最好吃的一頓,只花了新台幣25元。燒餅加油條,台灣的小吃,卻是曆史的烙印,刻滿了對山東和江南故土的思念。

 

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我在信義區尋找一個新的台北。大安公園附近,台北101大廈剪影。

 

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 到了門口下車,卻又打消了進去的念頭。全世界的商業空間越來越雷同,閉起眼睛來,你也想像得出它會在各個層面裡放上哪些東西。如果沒有特定的購物目的,我實在對逛商场沒有興趣。
 
 
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高樓大廈沒興趣,接下來到哪兒去呢?每一次在一個陌生地方行走時,都少不了隨身攜帶的旅遊指南。說到旅遊書,全世界最精確,內容最細致的是德國和日本出版社的係列。他們會不斷更新和訂正當地信息。你按照它的記載旅行,一定不會被誤導。
 
 
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按照那本實業之日本出版社的指南書,現在我來到了這里。華山1914文創園區。以舊廠房改造的創意中心,在國內大城市也搞得此起彼伏,我的博客里多有介紹。
 
 
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這個煙囪最早屬于1914年(大正三年)創業的日本人酒廠"芳釀社",專用來生產清酒。後變為臺灣酒廠。
 
 
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老式廠房大同小異,在上海蘇州河沿岸,不知有多少廠房與其相似。當然回顧它們的曆史背景,也多於日資有關。
 
 
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斑駁的舊屋幾乎報廢,但更換的門,窗框,又顯示了幾分高級感。
 
 
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室內的景致,別有洞天。里面已完全變成藝術商業中心。
 
 
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陽光射進院內,大人小孩玩得興致勃勃。藝術家主導的生活形態,會給人帶來了多少快樂。
 
 
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故宮,被臺灣的藝術家用另一種形式演繹。
 
 
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傳統的中華文化如何吸引年青人,臺灣的藝術家比大陸的藝術家似乎更有參與感。
 
 
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 園區內處處可見的藝術作品。整體上它於上海莫幹山路的M50和淮海西路番愚路紅坊雕塑園很想像。
 
 
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走出華山園,在街頭徘徊。前面有一個日據時代的老街,看到南國榕樹下破落的民居。很有昭和的哀愁。
 
 
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走到了南京東路。說到臺北的路名,於上海幾乎同出一轍。它幾乎是一張完整的中國版圖。但很少有人知道1947年臺北街道的重新命名是由一個上海工程師鄭定邦主持完成的。50年後,20萬臺灣人工作,定居大上海地區,一定也有地名上的緣分吧。
 
 
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林森北路附近。走累了,吃碗混沌,再加碗麻醬面,再加盤豆幹魯蛋,不知為何我的胃口會這麼好?在這麼一個簡陋的小食鋪。
 
 
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這不是上海普陀區中山北路,這是臺北中正區中山北路一段,臺北車站的後面。
 
 
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 華燈初放。又一個臺北的夜晚即將降臨。左側建築上的白色燈字可見臺北車站的標記。

  

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 終于走到臺北車站正面。建築外表似乎還沒有閘北天目路上的上海新客站亮麗摩登。更無法於上海南站媲美。

 

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黑暗中只有誠品書店的燈箱廣告在耀眼奪目。正好,我要去這書店看看。

 

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書店所在的臺北車站地下街。於外立面的陳舊相比,裡面的內容可媲美高級商業中心。

 

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南來北往旅客的集散地,卻被精心打造得如此優雅。從公共設施的服務內容來判斷,台灣,於其他發達國家一樣,中產階級已經成為社會主流。

 

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誠品最大的書店應該是在信義,車站這個面積有限,分書籍和文具禮品兩個門店。店員是年輕人,非常親切有教養。相比於國營新華書店里那些面無表情的菜色臉阿姨們,臺灣的文化商人們更懂行,更專業。

 

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終於買到了龍應台的這本話題之書。回到日本的我,現在正看得心潮澎拜。上世紀的49年前後,到底發生了哪些事情,對曆史,對真相,對人性,對我們這個族群關心的人,這本書應該很有閱讀價值。 

 
 
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酒店里的書桌。我日誌里反復出現的鏡頭。晚上在某個陌生的地方,享受無人打擾的時間,總是件愉快的事情。
 
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繼續在臺北城內行走。提著旅行箱,打了的士來到了永康街美食街。提著箱子是因為下午就要離開臺北。
 
 
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永康街,在日據時代是總督府職員的宿舍區。二戰後,外省人士進駐臺灣,大批高級政府人員及家屬入住其間。這些要職人員,於他們在上海,南京任職間的條件相比實在落差太大。
 
 
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炎熱的臺灣,9月底依然走得會出汗。懶散慣得人順勢又坐了下來。
 
 
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鳥籠里的小鳥在歡叫,想想大半個世紀的輪迴,實際上同根同種,生活情趣還是非常相似。
 
 
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我在尋找這家叫@秀蘭的上海餐廳。前一天晚上在翻旅行指南時,偶然看到秀蘭的介紹。想起來2002-03年左右,我喜歡的一家餐廳也叫秀蘭,位于上海虹橋洛城廣場3樓。老板是對臺灣過來的老夫婦,早期從上海去臺北,現在又回上海開了分店。可惜幾年前上海秀蘭已經關門。那台北的這家是不是與上海的是一家呢?帶著好奇心,我走了進去。
 
 
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果不出所料,我吃到了那熟悉的白菜獅子頭。不加味精,原汁原料。店員告訴我,媽媽(他們對老闆娘任女士的稱呼)和爸爸現在上海店雖關掉,但人都住在上海。爸爸年事已高,多有不便,而媽媽依然健康,今年過年還回過台北。我的腦中,閃過了10年前,每次去虹橋秀蘭,老闆娘出來招呼時的那微笑和優雅的樣子。
話說台北秀蘭,有過非常輝煌的歷史。現在的店內已略顯陳舊,但它的設計上明顯有日本料亭的影子,即那類比較隱蔽卻有質量的餐廳。所以深受早期赴台的權貴和明星們的喜歡。在那裡用餐的名人無數,名字則不再敘說。
 
 
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在台北吃了最後一頓飯是上乘的江浙菜,飯足意盡。走出永康街,附近有大型公園。 台灣的餐廳,酒店已完全禁煙,愛煙者只能找這些空曠的野外過下癮。
 
 
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台灣的公園安安靜靜的,一如大陸80年代時的樣子。
 
 
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從新生南路一路走到忠孝東路,景色一換變成林蔭大道。 不說動力火車的《忠孝東路走九遍》,我們這年紀的人,是從童安格那裡聽到這個地名的:
走在忠孝東路 閃躲在人群中
在我的內心深處 隱埋著一段錯誤。
------嗯,好像忠孝東路這氛圍也確實適合多情人士灑一把眼淚。
 
 
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打的士到台北松山機場。一瞥,周圍建築正如台北城中,陳舊而又缺乏特色。
 
 
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而一片烏雲過後,我又看到一個繽紛的松山機場。其實這些建築的好坏,對我這次旅行都不重要。
 
 
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3個小時後,在東京羽田機場降落。腦子了慢慢回味著幾天來的台北見聞。此時,若用簡單地總結這次旅行,我想說;
在台北,看到了我們長輩們那個時代華人社會的影子,爾我喜歡的,正是這種以溫良恭儉讓為主流價值觀進化爾來的華人現代社會。
第一次,我為自己的華人身份爾驕傲。
 
 
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